Вилка KAYABA PSF

[motik]

Здравствуйте!
Есть один вопрос по вилке Kayaba PSF, подскажите кто знает! Вилка новая, но в направляющих уже есть стук. Может ли быть такое в новой вилке???

[arthurmoto1]

ага

[motik]

ага

У меня были такие мысли, что там что-то не так с размерами, но если это на самом деле так, то это полный п....ц!

[arthurmoto1]

Ну тогда вилки от кавасаки загонят тебя в антидепрессанты

[motik]

Ну тогда вилки от кавасаки загонят тебя в антидепрессанты

И что сейчас с ней делать?

[arthurmoto1]

Посмотри внимательно на посадочное место под слайдер - не выбита ли анодировка? Есть ли медь на слайдере? Если ОК, попробуй руками посадить слайдер на место, если заходит от руки без нагрева - плохо. Если надо нагреть перо и забить забивкой - хорошо. Значит, есть просто заводской зазор между слайдером и стальным пером. Засунь зеркало и фонарик внутрь алюминиевого пера и осмотри анодировку - нет ли сколов. Если нет - собери и не мешай технике работать. Если есть проблема - продай вилку на олх на чоппер и купи старый олинз с тремя слайдерами - в такой люфта практически нет. А в новой ТТХ за 3000 баксов есть:))

[golod]

У старого Олинза то-же рано или поздно появляется люфт, и вот к нему он даже более критичен, чем любая другая вилка, не даром наверное они поставили два бушинга внизу. Есть две такие вилки , одна в идеале, вторая хорошо подношена и обе выносят мозг. Чтобы избавиться от течи перьев( бушинги и сальники только ОЕМ, от именитых производителей) нужны танцы с бубном.

[motik]

Посмотри внимательно на посадочное место под слайдер - не выбита ли анодировка? Есть ли медь на слайдере? Если ОК, попробуй руками посадить слайдер на место, если заходит от руки без нагрева - плохо. Если надо нагреть перо и забить забивкой - хорошо. Значит, есть просто заводской зазор между слайдером и стальным пером. Засунь зеркало и фонарик внутрь алюминиевого пера и осмотри анодировку - нет ли сколов. Если нет - собери и не мешай технике работать. Если есть проблема - продай вилку на олх на чоппер и купи старый олинз с тремя слайдерами - в такой люфта практически нет. А в новой ТТХ за 3000 баксов есть:))

Спасибо за ответ. Чтобы понять какая она внутри, нужно разобрать её, а я этого делать и не хочу, потому и пишу сюда, чтобы узнать люфт - это нормально или нет. Я понимаю, конечно, желательно чтобы его там вообще небыло, вот почему меня такие "конструкторские решения" и вводят в непонятку... Я, никогда не ездив на кроссовом мотике, уже на первых поездках на скорости заметил скручивание вилки... Так зачем они её делают перевёрнутой, если ей уже только из-за простого люфта есть возможность лучше скручиваться?!

[MAX(CZ)]

Чтобы понять какая она внутри, нужно разобрать её, а я этого делать и не хочу

А ничего что подвески обслуживать нужно в 30-40 часов?
Или ездить до победного будешь...
Люфта в бушингах быть не должно, тем более если "вилка новая".
Если сам вообще никак, то лучше отдать на обслуживание специалисту, благо последние годы их прибавилось нормальных.

[motik]

Чтобы понять какая она внутри, нужно разобрать её, а я этого делать и не хочу

А ничего что подвески обслуживать нужно в 30-40 часов?
Или ездить до победного будешь...
Люфта в бушингах быть не должно, тем более если "вилка новая".
Если сам вообще никак, то лучше отдать на обслуживание специалисту, благо последние годы их прибавилось нормальных.

Ну вот чего не зная говорить?!... Мне весь мотик разобрать и правильно собрать на раз, мне времени жалко. И про вилку я бы не спрашивал здесь, если бы было ясно, что её нужно разбирать, а так как мотик нулёвый, то непонятно, должен быть люфт или нет. А что касается 30-40 часов, то пускай она сначала отъездит их в режиме гонки, или в режиме не гонки, но в 10 раз дольше. Мне на соревнованиях не выступать и считать моточасы мне не нужно, и потому мотик из racing становится обычным, только увеличенного моторесурса и обслуживание будет проходить по необходимости. Или мне повесить счётчик и выкидывать ещё нормальные детали?! Что касается бушингов... в "талмуде" ничего не сказано про люфт в них, в задней подвеске небольшой люфт допускается, а про вилку ничего не сказано. Я только и делаю, что исправляю в мотиках решение дол...ов - конструкторов, и в этой Каве их уже хватает... это и вент. картера, жрущая при запуске и на холостых пыль и всё остальное, и шестерня кика с проскоками в начале зацепления, и давление масла не пойми какое при езде, и т. д....

[arthurmoto1]

В вилке люфт должен быть между направляющими и стальными перьями. Нежелателен люфт между нижней направляйкой и посадочным. Если бы не было допустимого зазора в вилке, то она бы не могла работать (заклинила, либо повышенное трение), так как есть динамическая деформация перьев и траверс, нагрев при работе и т.д, которые нужно чем-то компенсировать. Масло менять придется независимо от стиля езды, максимум 50 часов, иначе мусор быстро угробит тебе не только направляющие, но и анодировку внутри стаканов. Повесить счетчик нужно, при прогулочной езде всё равно ресурс масла 10 часов, поршня ну аж 150, чем мерять будешь, на глаз? Самый дешевый способ ездить - всё менять вовремя + мотюль 300В+ чистый фильтр каждую покатушку. Есть своя теория? Скорее всего, покажешь на практике в разделе разборка на олх. И на заводе кавасаки далеко не дятлы сидят, перед тем, как что-то "исправлять", почитай на тампетолке, что говорят конкретно про твою модель, какие есть слабые места. По крайней мере, не существует никакого объяснения предположению, что мотор на холостых через сапун жрёт пыль, это бред.

[motik]

В вилке люфт должен быть между направляющими и стальными перьями. Нежелателен люфт между нижней направляйкой и посадочным. Если бы не было допустимого зазора в вилке, то она бы не могла работать (заклинила, либо повышенное трение), так как есть динамическая деформация перьев и траверс, нагрев при работе и т.д, которые нужно чем-то компенсировать. Масло менять придется независимо от стиля езды, максимум 50 часов, иначе мусор быстро угробит тебе не только направляющие, но и анодировку внутри стаканов. Повесить счетчик нужно, при прогулочной езде всё равно ресурс масла 10 часов, поршня ну аж 150, чем мерять будешь, на глаз? Самый дешевый способ ездить - всё менять вовремя + мотюль 300В+ чистый фильтр каждую покатушку. Есть своя теория? Скорее всего, покажешь на практике в разделе разборка на олх. И на заводе кавасаки далеко не дятлы сидят, перед тем, как что-то "исправлять", почитай на тампетолке, что говорят конкретно про твою модель, какие есть слабые места. По крайней мере, не существует никакого объяснения предположению, что мотор на холостых через сапун жрёт пыль, это бред.

У вас стереотипное мышление в этом плане... Назовите причину малого ресурса поршня мотора KX450F и мотора в целом?!) Жду ответ!)

[arthurmoto1]

Да запросто. В поршнях всех кроссовых моторов очень маленькие юбки. Стандартная рекомендация по замене - 20 часов. Реально за 100 часов поршень ямахи-450 теряет 1,5 сотки. А кавасаки-250 потерял за 80 часов 5-6 соток, что я предположительно связываю с более агрессивным никасилем (масло 300в+ чистый фильтр, обслуживал сам). Но это касается спортивного использования, т.е. мотор работает на высоких оборотах, что позволяет поршню работать в режиме аквапланирования. Если просто тошнить на малых оборотах, то площади юбки будет недостаточно подняться над стенкой цилиндра на масляной пленке, и ресурс ЦПГ не вырастет, а упадёт. Коробка - узкие шестерни. Медленно ездишь в натяг - у первичных шестерен выкрашивает цемент на рабочей поверхности. Типичная проблема - 5 передача для эндуристов, 2 передача для кроссменов (старты, вытягивание в поворотах). Далее термостат, которого нет. В прохладную погоду мотор без нагрузки не прогреется, разрушение тарельчатых толкателей и распредвалов (было дважды - ямаха и сузуки). Медленно в жару лес, пробки - перегрев.
Чтобы ездить по городу, межгород и т.д. (супермото) я на ямаху уз450 поставил поршень от квадрика (больше юбки), шатун (палец 20, а не 18 мм), термостат, коробку эндуро, генератор, вентилятор+датчик 95 градусов. По вилке - в новых обычно сальник имеет одну пружинку для снижения трения, я ставлю от старых моделей с двумя, как на обычных дорожных мотиках - для надежности. Для кросса ставлю с одной.
Вот такие стереотипы...

[motik]

Да запросто. В поршнях всех кроссовых моторов очень маленькие юбки. Стандартная рекомендация по замене - 20 часов. Реально за 100 часов поршень ямахи-450 теряет 1,5 сотки. А кавасаки-250 потерял за 80 часов 5-6 соток, что я предположительно связываю с более агрессивным никасилем (масло 300в+ чистый фильтр, обслуживал сам). Но это касается спортивного использования, т.е. мотор работает на высоких оборотах, что позволяет поршню работать в режиме аквапланирования. Если просто тошнить на малых оборотах, то площади юбки будет недостаточно подняться над стенкой цилиндра на масляной пленке, и ресурс ЦПГ не вырастет, а упадёт. Коробка - узкие шестерни. Медленно ездишь в натяг - у первичных шестерен выкрашивает цемент на рабочей поверхности. Типичная проблема - 5 передача для эндуристов, 2 передача для кроссменов (старты, вытягивание в поворотах). Далее термостат, которого нет. В прохладную погоду мотор без нагрузки не прогреется, разрушение тарельчатых толкателей и распредвалов (было дважды - ямаха и сузуки). Медленно в жару лес, пробки - перегрев.
Чтобы ездить по городу, межгород и т.д. (супермото) я на ямаху уз450 поставил поршень от квадрика (больше юбки), шатун (палец 20, а не 18 мм), термостат, коробку эндуро, генератор, вентилятор+датчик 95 градусов. По вилке - в новых обычно сальник имеет одну пружинку для снижения трения, я ставлю от старых моделей с двумя, как на обычных дорожных мотиках - для надежности. Для кросса ставлю с одной.
Вот такие стереотипы...

Поршни потому такие низкие и с узкой юбкой, потому что это короткоходные оборотистые моторы, а это значит, что у них малый кривошип коленвала, равняющийся ходу поршня , а это значит, что скорость поршня там небольшая и юбка поршня там нагружена обычно, а не чрезмерно) Далее, про выкрашивание. Как это вы умудрились разделить одинаковые усилия пятна контакта двух зубьев шестерен?) У одной выкрашивается поверхность, а у другой, у парной, нет...?) Хватит там ресурса шестерен коробки, в мануале ничего не сказано про плановою замену коробки) Далее, толкатели. Масло нормального качества и вязкости нужно заливать, и вообще следить за системой смазки, не газовать на холодную, а также не держать повышенные обороты сразу после пуска. Про термостат. Ну у меня же голова есть на плечах, чтобы думать и видеть, когда ему мало или много градуса) А вы коленвал Ямахи балансировали, когда поставили другие детали?)

[arthurmoto1]

Балансировал.
Ну, если ничего не смущает, как говорится - вперед и с песней! К чему тогда были глупые вопросы про вилку ( и глупые ответы)?