подскажите кто знает устанавливаю поршень cz 500 на пс
Модератор:Neposeda
Уважаемый (Andr), если у вас есть опыт переделки двигателя ПС,отпишитесь,только по делу.Человек и создал для этого тему.А отписываться ,как вы отписались по подрезке поршня,как будто вы открыли Америку не нужно.
Ну подзабыли, вылетело из головы.Что поршень упирается в коленвал и его укорачивать на пару мм. видимо никто не знает. А ведь столько знающих.
Хотя Вы тоже уже немножко ошибаетесь, давно ведь с ПСом дело имели.... не в коленвал он упрется, а в картер. 
borhard, Ты чего в штыки то воспринял? Эту омерику открыли ещё в СССР. Человек про поршень спросил, там не 2мм? Что не так написано? Что в картер упирается - возможно, мог и подзабыть, но это непринципиально.
В штыки я ничего не воспринимал,вам показалось.Просто хотелось ,чтобы в теме отписывались по делу,желательно из собственного опыта.Тема (по переделке двига ПС под 500-й поршень) актуальна до сих пор,хоть и мусолилась еще в СССР.Я думаю и сейчас ,это многим будет интересно.
у меня есть просаженая рубашка просто перепресовуеш гильзу растачиваеш и впередигорь 1000 писал(а):мужики помогите советом хочу на свой к16 поставить поршеньcz 500 гильза под росточку есть поршень купил кольца возьму с мотора ваз 2183 вопрос в том какой палец ставить как гильзу протачивать и на сколько (посадочное место) говорили вроде на 5.5 мм 3.5 с низу и 2мм сверху это правда?
Занимаемся ремонтом, тюненгом, рестоврацией мототехники, много запчастей к отечественным и импортным мотоцыклам.
Есть предложение систематизировать полезное и избавиться от ошибочных вариантов. 
Перво-наперво не торцевать цилинд сверху! Это приведёт к расширению фаз перепуска и выхлопа, что с одной стороны увеличит максимальную мощность (соответственно с укорачиванием юбки на всасе), а с другой сделает работу на низах и средних оборотах никакой, т.е. грубо говоря получится кроссовый двигатель с необходимостью крутить его.
Мучать себя примерками тоже не стОит, штангельциркуль покажет разницу расстояний от пальца до днища, это и есть величина необходимого опускания цилиндра.
От применения ВАЗовских колец надо отказаться сразу, иначе замена их будет так же привычна как мойка мотоцикла - температурная нагрузка на них выше, ведь в 2-т вспышки вдвое чаще чем в 4-т двигателе, плюс подогрев их при открытии выпускных окон.
Итак порядок работ:
- вспоминаем что придётся снимать лишнее и с цилиндра, и с картера,
- до расточки цилиндра на токарном станке протачивается рубашка и укорачивается гильза,
- фрезеруется картер,
- подрезается юбка поршня на 1.5 мм,
- стопора поршневых колец переносятся, иначе замки колец попадут в окна со всеми печальными последствиями,
- вместо доработки головки можно ограничиться установкой более толстой прокладки,
- остаётся всё собрать и пользоваться.
PS Легенды о том что двигатель после таких переделок будет греться (хотя никто так и не оъяснил чем хуже теплообмен через более тонкую гильзу), убивать вал (напомню что в CZ 250 и 500 стоят одинаковые сепараторы), мучить вибрацией (сравните по весу поршня, вспомните что любой одноцилиндровый двигатель балансируется частично) и т.д. не более чем гаражные легенды.
Творческих успехов!
Перво-наперво не торцевать цилинд сверху! Это приведёт к расширению фаз перепуска и выхлопа, что с одной стороны увеличит максимальную мощность (соответственно с укорачиванием юбки на всасе), а с другой сделает работу на низах и средних оборотах никакой, т.е. грубо говоря получится кроссовый двигатель с необходимостью крутить его.
Мучать себя примерками тоже не стОит, штангельциркуль покажет разницу расстояний от пальца до днища, это и есть величина необходимого опускания цилиндра.
От применения ВАЗовских колец надо отказаться сразу, иначе замена их будет так же привычна как мойка мотоцикла - температурная нагрузка на них выше, ведь в 2-т вспышки вдвое чаще чем в 4-т двигателе, плюс подогрев их при открытии выпускных окон.
Итак порядок работ:
- вспоминаем что придётся снимать лишнее и с цилиндра, и с картера,
- до расточки цилиндра на токарном станке протачивается рубашка и укорачивается гильза,
- фрезеруется картер,
- подрезается юбка поршня на 1.5 мм,
- стопора поршневых колец переносятся, иначе замки колец попадут в окна со всеми печальными последствиями,
- вместо доработки головки можно ограничиться установкой более толстой прокладки,
- остаётся всё собрать и пользоваться.
PS Легенды о том что двигатель после таких переделок будет греться (хотя никто так и не оъяснил чем хуже теплообмен через более тонкую гильзу), убивать вал (напомню что в CZ 250 и 500 стоят одинаковые сепараторы), мучить вибрацией (сравните по весу поршня, вспомните что любой одноцилиндровый двигатель балансируется частично) и т.д. не более чем гаражные легенды.
Творческих успехов!
Кликабельно:
Можно подоробнее в какие конкретно окна попадают замки колец ЧЗтовского поршня в цилиндре ПС?Vic_51 писал(а): - стопора поршневых колец переносятся, иначе замки колец попадут в окна со всеми печальными последствиями,
Слабо, давно делали...Andr писал(а):Можно подоробнее в какие конкретно окна попадают замки колец ЧЗтовского поршня в цилиндре ПС?
Кликабельно:
Andr, во впускные вроде, я уже и сам забыл.
http://www.motoizh.ru/imageup/foto/f900 ... PS_400.jpg
Vic_51, а ты представляешь какая там точность обработки нужна? Это лучше делать только в крайнем случае.- фрезеруется картер,
Как раз надо его резать сверху, чтобы не получить трактор, без верхов. При чем тут кросс? При расточке цилиндра под 82мм, фазы уменьшаться и станут еще меньше чем на стоке. Чтобы это компенсировать и режут гильзу сверху на 2мм. Та даже стандартные фазы всеравно не велики, 170 выпуск на 120 продувка. У того же 981го ЧЗ выпуск 180, продувка 126. Так что резать гильзу сверху однозначно лучше и выгоднее, чем торцевать картер.Перво-наперво не торцевать цилинд сверху! Это приведёт к расширению фаз перепуска и выхлопа, что с одной стороны увеличит максимальную мощность (соответственно с укорачиванием юбки на всасе), а с другой сделает работу на низах и средних оборотах никакой, т.е. грубо говоря получится кроссовый двигатель с необходимостью крутить его.
Да, работать будет, но не на весь свой потенциал. Прийдется занижать степеь сжатия, чтобы не было детонации. Вот чертеж, по которому стоит переделывать камеру сгорания. Степень сжатия 11, детонации нет, движек работает отлично. Проверено Виктором Павликом, если кто его знает тут.- вместо доработки головки можно ограничиться установкой более толстой прокладки,
http://www.motoizh.ru/imageup/foto/f900 ... PS_400.jpg
для того чтобы он не грелся, должны быть:PS Легенды о том что двигатель после таких переделок будет греться (хотя никто так и не оъяснил чем хуже теплообмен через более тонкую гильзу
1. Отполированные камера сгорания, выпуск, днище поршня.
2. Должен стоять ЛК и быть отверстия в поршне для лучшей циркуляции смеси.
3. карб должен слегка богатить, но никак не беднить.
teorija
Я вот тоже забыл Неужели оба замка вываливаются во впуск? Не должно никак вроде, хотя посмотрел на старых поршнях - да, стопора переносил, но может потому что делал семиканалку. И эта... мотор грелся только при прямиковом движении на скорости 70 - 90км от получаса. На просёлках и переменных режимах этого не было заметно.
Находил описание подобного трабла, связанного с большой расточкой и гревом на буржуйских форумах по KDX, там c 66мм растачивали на 72. Если интересно ссылку поищу, но резюме такое - неправильная работа продувки, как я понял из за уменьшившегося удаления каналов или несоответствия удалению их профиля.
Я вот тоже забыл
Неужели оба замка вываливаются во впуск? Не должно никак вроде, хотя посмотрел на старых поршнях - да, стопора переносил, но может потому что делал семиканалку. И эта... мотор грелся только при прямиковом движении на скорости 70 - 90км от получаса. На просёлках и переменных режимах этого не было заметно.Находил описание подобного трабла, связанного с большой расточкой и гревом на буржуйских форумах по KDX, там c 66мм растачивали на 72. Если интересно ссылку поищу, но резюме такое - неправильная работа продувки, как я понял из за уменьшившегося удаления каналов или несоответствия удалению их профиля.
я в детстве делал такое.но коленвал перетачивал чтоб противовесы изменить.под вес поршня
Andr, вот забыл и все. как нибуть найду тот поршень с цилиндром и гляну, что куда попадает.
У буржуев может и не работать. Я же так понимаю, что это зависит в каждом конкретном двигателе по своему.
Ну у ПС она вообще какаята не правильная впринципе. Особенно в гильзе. Вот при расточке как раз влияние гильзы становится минимальным и продувка получается получше чем в стоке. но даработать всеравно не помешает.Если интересно ссылку поищу, но резюме такое - неправильная работа продувки, как я понял из за уменьшившегося удаления каналов или несоответствия удалению их профиля.
У буржуев может и не работать. Я же так понимаю, что это зависит в каждом конкретном двигателе по своему.
Ну, чёт в голове кружилась тема о прогулочном эндуро, там такое только в пользу... А вообще-то, даже с лепестком, у ПСа низ невнятный, кореш както отыскал раму К 11, поставил 5-ку планетовскую, так ему в горах завидовать можно было - трактор, без верхов, но как удобно!Как раз надо его резать сверху, чтобы не получить трактор, без верхов.
Кстати, для верхов хорошо ещё и вал 514 уложить с платом вместо маховика, весели-и-ить будет!
- водяная рубашка,для того чтобы он не грелся, должны быть:
- радиаторы,
- водяной насос
Кликабельно:
Vic_51
Проверено на личном опыте:и ВАЗовские кольца и МОСКВИЧовская гильза,вопреки тех.условиям,прекрасно работают с пятисотым поршнем!(ставил на картера чз 250)
Проверено на личном опыте:и ВАЗовские кольца и МОСКВИЧовская гильза,вопреки тех.условиям,прекрасно работают с пятисотым поршнем!(ставил на картера чз 250)