Проскакивет через передачу на ПС. Ищу причину.
Модератор:Neposeda
За Юпитер - не скажу - не помню 
Нашел новую корончатую корзинку.Но столкнулся с тем что не могу сравнить их работу наглядно.Валы раздвигаются и никакой четкости. В связи с этим изготовил времянку
Добрый вечер !
Тему ты создал с вопросами , а все делаеш по своему .
Ни к чему эта железка .
Начни с того , что в картере оставь только механизм переключения и капир . Потихоньку переключай до упора и смотри как ведет себя капир , по отношению к фиксатору . Не проскакивает ли , или наоборот - не доходит в место фиксации . Вот тут только можно сравнить работу корзинок . Если с этим нормально , тогда следущий шаг :
собери коробку с копиром , без пеключателя , и пальцами проварачивай фиксатор и слегка поварачивай валы , смотри как ведут себя шестерни в момент зацеплений . В момент фиксации , зацепление должно быть полным , при этом вилочка не должна быть прижата - должна быть с легким люфтом .
Еще - смотрю болты , прижимающие корзинку , под шестегранник . Важно незабыть , что на болтике конус - иначе раскрутится .
Тему ты создал с вопросами , а все делаеш по своему .
Ни к чему эта железка .
Начни с того , что в картере оставь только механизм переключения и капир . Потихоньку переключай до упора и смотри как ведет себя капир , по отношению к фиксатору . Не проскакивает ли , или наоборот - не доходит в место фиксации . Вот тут только можно сравнить работу корзинок . Если с этим нормально , тогда следущий шаг :
собери коробку с копиром , без пеключателя , и пальцами проварачивай фиксатор и слегка поварачивай валы , смотри как ведут себя шестерни в момент зацеплений . В момент фиксации , зацепление должно быть полным , при этом вилочка не должна быть прижата - должна быть с легким люфтом .
Еще - смотрю болты , прижимающие корзинку , под шестегранник . Важно незабыть , что на болтике конус - иначе раскрутится .
Не не!))) Делаю исключительно по вашим советам.За что огромная благодарность! Коробку я уже отрегулировал, но именно когда начал клацать без вилочек и шестерен, так как вы описали, появились трудности в дефектации, тк копир стремится отогнуться от полумесяца и фиксатор не доходит до своего места, как бы я не удерживал копир.С одетой правой половинкой все клоцает точно, но ничего не видно))). Поэтому и решил сделать иммитатор правой половинки. Но он и в правду не помог. Выяснилось что новая корончатая корзинка дает меньший ход лапки, что на прямую говорит о том, что моя была изношена, что в сумме с новым фиксатором и отрегулированной коробкой должно дать желаемый эффект.
Кстати обнаружился еще один важный дефект! В корзине сцепления ведомый барабан(внутренний) имеет восьмерку около 1.5 мм.У меня действительно были трудности с регулировкой сцепления, оно часто вело.Отсюда и хрусты когда я пытался вернуться на вторую при перескоке, о чем писал раньше. Помоему вы сразу и сказали что это ведет сцепление).Вобщем завтра предстоит сборка двигла, надеюсь все будет хорошо)
P.S. Спасибо Валек за предоставленные запчасти "за Спасибо".
Кстати обнаружился еще один важный дефект! В корзине сцепления ведомый барабан(внутренний) имеет восьмерку около 1.5 мм.У меня действительно были трудности с регулировкой сцепления, оно часто вело.Отсюда и хрусты когда я пытался вернуться на вторую при перескоке, о чем писал раньше. Помоему вы сразу и сказали что это ведет сцепление).Вобщем завтра предстоит сборка двигла, надеюсь все будет хорошо)
P.S. Спасибо Валек за предоставленные запчасти "за Спасибо".
http://www.youtube.com/watch?v=X0j7UTxxFgMВетеран писал(а): Кстати обнаружился еще один важный дефект! В корзине сцепления ведомый барабан(внутренний) имеет восьмерку около 1.5 мм.У меня действительно были трудности с регулировкой сцепления, оно часто вело.
Ветеран ты же нашел причину, люди всё тебе разложили по полочкам. Посмотри мануал по шайбам, проверь ровные ли вилочки и закрывай картер. А сцепление при включенной передаче и работающем моторе позволяло катать его туда-сюда без проблем?
Не позволяло) Или вело или буксовало на высоких оборотах.100% это кривая корзина, поставил другую и восьмерка пропала. Первичный вал ровный, вилочки тоже.
ну тогда собирай, по снегу пора кататься
.... столкнулся с новой проблемой...
При регулировке пружин сцепления при первом нажатии на пружины, что то щелкнуло внутри и корзина вылезла на 1мм. Выходит опорный подшипник первичного вала все время висел в мм от ограничительной пластины.
Но возник вопрос! Что ограничивает желание первичного вала вдавливаться в внутрь картера при длительном торможении двигателем? Пресс посадка подшипника? Или вторичный вал? Вторичный вал вроде должен ходить с ощутимым люфтом. Если на него будет в какой то момент давить первичный вал, то ролики начнут торцевой поверхностью бороздить упорную шайбу, ни роликам, ни шайбе это по любому удовольствия не принесет.
Какой должен быть продольный люфт вторичного вала?
При регулировке пружин сцепления при первом нажатии на пружины, что то щелкнуло внутри и корзина вылезла на 1мм. Выходит опорный подшипник первичного вала все время висел в мм от ограничительной пластины.
Но возник вопрос! Что ограничивает желание первичного вала вдавливаться в внутрь картера при длительном торможении двигателем? Пресс посадка подшипника? Или вторичный вал? Вторичный вал вроде должен ходить с ощутимым люфтом. Если на него будет в какой то момент давить первичный вал, то ролики начнут торцевой поверхностью бороздить упорную шайбу, ни роликам, ни шайбе это по любому удовольствия не принесет.
Какой должен быть продольный люфт вторичного вала?
- fanatCZ400
-
- Сообщения:410
- Зарегистрирован:
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Люфты первич. и промежут. валов убираются дополнительными шайбами (калеными), у Вас разбито посадочное место подшипника первич. вала КПП.
Люфт любого из валов КПП, как правильно отметил sportmoto, должен быть минимальным, то есть , таким чтобы валы могли сбободно вращаться без осевого смещения.
Шайбу Вам придется добавлять внутри (на сам перв. вал), скорее всего перед шестерней 1-й передачи, это при условии, что упорная шайба втор. вала (шестеренка, на какую одевается ведущая звезда), не выработалась - она там довольно толстая стоит. Уберете люфты, все будет нормально.
Да, подшипники желательно тоже заменить, если уже появился шат.
Люфт любого из валов КПП, как правильно отметил sportmoto, должен быть минимальным, то есть , таким чтобы валы могли сбободно вращаться без осевого смещения.
Шайбу Вам придется добавлять внутри (на сам перв. вал), скорее всего перед шестерней 1-й передачи, это при условии, что упорная шайба втор. вала (шестеренка, на какую одевается ведущая звезда), не выработалась - она там довольно толстая стоит. Уберете люфты, все будет нормально.
Да, подшипники желательно тоже заменить, если уже появился шат.
fanatCZ400
Целиком поддерживаю и подтверждаю .
И еще - в исключительных случаях , приходится подкладывать шайбу даже под подшипник вторичного вала , чтобы обеспечить 100% включения 4й передачи . В ИЖевских картерах , да и в запчастях очень большие погрешности .
Целиком поддерживаю и подтверждаю .
И еще
- в исключительных случаях , приходится подкладывать шайбу даже под подшипник вторичного вала , чтобы обеспечить 100% включения 4й передачи . В ИЖевских картерах , да и в запчастях очень большие погрешности .Тут надо знать точные положения валов и копира, то есть правильные размеры шайб + компенсационные шайбы для устранения зазоров выработка. Если подшипник так гуляет это плохо, нужно фиксировать Есть фиксатор цилиндрических поверхностей, типа как фиксатор резьб( я бывает и им фиксирую не очень нагруженные подшипники).
Вот из книжки почитать:
На всех ижевских мотоциклах — одноцилиндровых «планетах» и двухцилиндровых «юпитерах» стоят коробки передач одинакового устройства, но различающиеся механизмом переключения и передаточными числами.
На выпускаемых ныне моделях ИЖ-П3, ИЖ-ПС, ИЖ-Ю4 используют унифицированные шестерни (см. таблицу), которые можно установить и на прежние модели — ИЖ—49. ИЖ—56, ИЖ-П, ИЖ-П2, но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вилками переключения от ИЖ-П3.
В процессе эксплуатации неисправности в коробке возникают чаще всего от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке. Рассмотрим наиболее частые неисправности.
Не включаются вторая и третья передачи (первая и четвертая включаются). На «планетах» этот дефект появляется из-за ослабления винтов, крепящих упор механизма переключения. Чтобы подтянуть их, надо вскрыть крышку коробки, снять сектор, а затем и весь механизм переключения.
На «юпитерах» эта неисправность — результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления.
Самопроизвольное выключение передач. Причина в том, что либо сильно изношены вилки переключения, либо смяты или сколоты кулачки шестерен. Если вторая передача выключается со скрежетом и мотоцикл испытывает рывки, значит сместился влево первичный вал вместе с подшипником и изогнулась их стопорная пластина (у «планет»). Для замены поврежденных шестерен и вилок необходимо разобрать коробку, как описано в инструкции, а после сборки снять барабаны муфты сцепления и стопорную пластину. Осадить вправо сместившийся подшипник с первичным валом, следя за тем, чтобы осевое перемещение вторичного вала, расположенного на другом его конце, оставалось в пределах 0.4—0,6 мм. Выправить и установить на место стопорную пластину. Если между ней и кольцом подшипника есть свободное пространство, заполнить его регулировочными шайбами нужной толщины. Наружный диаметр шайб — 46,9 мм, внутренний — 38 мм.
Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала, осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет — придется заменить поврежденные детали.
Не включаются низшие передачи при переходе с высших (на «планетах»). Сломана пружина собачек механизма переключения передач, и ее надо заменить.
Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных, шайб толщиной 0,2—0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2—0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми.
Если кулачки на шестернях повреждены незначительно, то есть их боковые поверхности только потеряли уклон (поэтому шестерни и рассоединяются при движении), можно их поправить на наждачном станке, сняв минимально необходимый слой металла. Уклон (поднутрение) граней должен быть не более 5°, иначе шестерни трудно будет рассоединить при переключении передач
Уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Пригодны авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие МС-20. МК-22, ДС-11, зимой — менее вязкие АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100—150 см3 бензина. Эта мера позволяет предохранить ее детали от поломок.
Вот из книжки почитать:
На всех ижевских мотоциклах — одноцилиндровых «планетах» и двухцилиндровых «юпитерах» стоят коробки передач одинакового устройства, но различающиеся механизмом переключения и передаточными числами.
На выпускаемых ныне моделях ИЖ-П3, ИЖ-ПС, ИЖ-Ю4 используют унифицированные шестерни (см. таблицу), которые можно установить и на прежние модели — ИЖ—49. ИЖ—56, ИЖ-П, ИЖ-П2, но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вилками переключения от ИЖ-П3.
В процессе эксплуатации неисправности в коробке возникают чаще всего от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке. Рассмотрим наиболее частые неисправности.
Не включаются вторая и третья передачи (первая и четвертая включаются). На «планетах» этот дефект появляется из-за ослабления винтов, крепящих упор механизма переключения. Чтобы подтянуть их, надо вскрыть крышку коробки, снять сектор, а затем и весь механизм переключения.
На «юпитерах» эта неисправность — результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления.
Самопроизвольное выключение передач. Причина в том, что либо сильно изношены вилки переключения, либо смяты или сколоты кулачки шестерен. Если вторая передача выключается со скрежетом и мотоцикл испытывает рывки, значит сместился влево первичный вал вместе с подшипником и изогнулась их стопорная пластина (у «планет»). Для замены поврежденных шестерен и вилок необходимо разобрать коробку, как описано в инструкции, а после сборки снять барабаны муфты сцепления и стопорную пластину. Осадить вправо сместившийся подшипник с первичным валом, следя за тем, чтобы осевое перемещение вторичного вала, расположенного на другом его конце, оставалось в пределах 0.4—0,6 мм. Выправить и установить на место стопорную пластину. Если между ней и кольцом подшипника есть свободное пространство, заполнить его регулировочными шайбами нужной толщины. Наружный диаметр шайб — 46,9 мм, внутренний — 38 мм.
Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала, осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет — придется заменить поврежденные детали.
Не включаются низшие передачи при переходе с высших (на «планетах»). Сломана пружина собачек механизма переключения передач, и ее надо заменить.
Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных, шайб толщиной 0,2—0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2—0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми.
Если кулачки на шестернях повреждены незначительно, то есть их боковые поверхности только потеряли уклон (поэтому шестерни и рассоединяются при движении), можно их поправить на наждачном станке, сняв минимально необходимый слой металла. Уклон (поднутрение) граней должен быть не более 5°, иначе шестерни трудно будет рассоединить при переключении передач
Уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Пригодны авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие МС-20. МК-22, ДС-11, зимой — менее вязкие АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100—150 см3 бензина. Эта мера позволяет предохранить ее детали от поломок.
- fanatCZ400
-
- Сообщения:410
- Зарегистрирован:
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
По регулировке сцепления :
- ведовый и ведущий барабаны сцепления должны легко вращаться относительно друг друга без дисков и пружин.
- сами пружины закручиваете таким образом, чтобы верхний диск при выжиме сцепл. отходил равномерно по всей плоскости фрикциона.
- регулировка холостого хода троса сцепления (рычаг на крышке картера перпендикулярно штоку, между половинками штока обязательно шарик, винт на корзине подавать до касания штока, но не более, чтобы он не создавал пробуксовку.
- карболитовые диски сцепления желательно заменить на корковые (4 шт к-т), при этом стальные промежуточные поставить обратно в том же количестве, эти работают дольше и лучше.
Если сможете попасть на нейтралку с вкл. 1 передачи при неподвижном мотоцикле - значит сцепление не ведет, если буксует (4 передача) увеличте толщину пакета дополнительным стальным диском (это когда пружины уже некуда закручивать).
- ведовый и ведущий барабаны сцепления должны легко вращаться относительно друг друга без дисков и пружин.
- сами пружины закручиваете таким образом, чтобы верхний диск при выжиме сцепл. отходил равномерно по всей плоскости фрикциона.
- регулировка холостого хода троса сцепления (рычаг на крышке картера перпендикулярно штоку, между половинками штока обязательно шарик, винт на корзине подавать до касания штока, но не более, чтобы он не создавал пробуксовку.
- карболитовые диски сцепления желательно заменить на корковые (4 шт к-т), при этом стальные промежуточные поставить обратно в том же количестве, эти работают дольше и лучше.
Если сможете попасть на нейтралку с вкл. 1 передачи при неподвижном мотоцикле - значит сцепление не ведет, если буксует (4 передача) увеличте толщину пакета дополнительным стальным диском (это когда пружины уже некуда закручивать).
Спасибо fanatCZ400,нужные советы.
kirich спасибо за статью, пригодится еще.
Спасибо sportmoto за внимание к теме.
kirich спасибо за статью, пригодится еще.
Спасибо sportmoto за внимание к теме.