Проскакивет через передачу на ПС. Ищу причину.
Модератор:Neposeda
Зараннее спасибо за участие)
Проблема в следующем. При резком старте,на высоких оборотах переключаю на 2 передачу и ... вой мотора- нейтраль. Причем нейтраль между 2 и 3. Пытаюсь вернуться на 2, но не пускает. Стук по шестерням такой будто пытаюсь включить передачу без сцепления. В связи с этим тыкаю ножкой вверх и лекго включается 3. С 3 быстро клацаю на 2 причем без проблем. Кстати бывает и такое, что после нейтралки между 2 и 3 ткнуть вверх, то попадаю на нейтралку между 3 и 4.
Если переключаю с 1 на 2 в спокойном темпе, то чаще включается, нежели перескакивает.
Есть двое подозреваемых:
1) Фиксатор коперного вала. Его носик который входит в копер эквидистантно уменьшен с сохранением профиля предидущим владельцем. Он хотел чтоб передачи включались мягче.
2) Изношенность деталей узла переключения. Что имеется в виду...
а) К картеру прикручивается корзинка из которой вылазят хроповики.
б) Вал переключения имеет на конце упорный палец, который обжимает пружина.
Подозрение в том что при переключении усиком пружины набило в корзинке место глубиной около 1мм, как вверху так и внизу.И усики тоже немного изогнуты явно от того же процесса). Может ли этот лишний (мм) хода проворачивать копирный вал на столько, чтоб носик фиксатора вышел на поверхность из ямки тем самым перепрыгнув через передачу?
Может мощнее пружинку поставить на фиксатор? Кстати новый фиксатор я уже имею.Могу завтрамотор собрать, но страшно без вашего опыта)).
Сейчас мотор разобран. Могу сфоткать любую деталь.
Проблема в следующем. При резком старте,на высоких оборотах переключаю на 2 передачу и ... вой мотора- нейтраль. Причем нейтраль между 2 и 3. Пытаюсь вернуться на 2, но не пускает. Стук по шестерням такой будто пытаюсь включить передачу без сцепления. В связи с этим тыкаю ножкой вверх и лекго включается 3. С 3 быстро клацаю на 2 причем без проблем. Кстати бывает и такое, что после нейтралки между 2 и 3 ткнуть вверх, то попадаю на нейтралку между 3 и 4.
Если переключаю с 1 на 2 в спокойном темпе, то чаще включается, нежели перескакивает.
Есть двое подозреваемых:
1) Фиксатор коперного вала. Его носик который входит в копер эквидистантно уменьшен с сохранением профиля предидущим владельцем. Он хотел чтоб передачи включались мягче.
2) Изношенность деталей узла переключения. Что имеется в виду...
а) К картеру прикручивается корзинка из которой вылазят хроповики.
б) Вал переключения имеет на конце упорный палец, который обжимает пружина.
Подозрение в том что при переключении усиком пружины набило в корзинке место глубиной около 1мм, как вверху так и внизу.И усики тоже немного изогнуты явно от того же процесса). Может ли этот лишний (мм) хода проворачивать копирный вал на столько, чтоб носик фиксатора вышел на поверхность из ямки тем самым перепрыгнув через передачу?
Может мощнее пружинку поставить на фиксатор? Кстати новый фиксатор я уже имею.Могу завтрамотор собрать, но страшно без вашего опыта)).
Сейчас мотор разобран. Могу сфоткать любую деталь.
була схожа проблема - причина головна передача ,це косозубі шестерні які при нагрузці витягують первичний вал коробки а саме вигинає металеву пластину - фіксатор підшипника первичного вала що під корзиной щеплення
- fanatCZ400
-
- Сообщения:410
- Зарегистрирован:
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Сначала проверьте все ли в Вашем моторе регулировочные и упорные шайбы (на копирном валу с обеих сторон, слева 1 тонкая на перв. валу и одна толстая пежду перв. и втор. валами). Осевых перемещений валов коробки в собранном состоянии быть не должно!
Затем - нет ли задиров и зализанных зацепов (обычно каретка 2-й передачи). Шестерни коленвала и корзины сцепления должны работать в одной плоскости (паралельно), - добиться с помощью рег. шайб.
Стальная пластина под корз. сцепл. должна быть ровной и плотно прикрученой к картеру, под ней стоят тонкие рег. шайбы подшипников валов КПП.
Скорее всего у Вас не правильно выставлен копирный вал - в левой половине картера под ним должны быть установлены тонкие рег. шайбы, в правой одна толстая, - толщину в левой части нужно выбирать експериментально, предварительно собрав коробку в левой половине и поочередно включая передачи, смотреть чтобы было равномерное зацепление в каретках шестерен каждой передачи, даже в ущерб первой передачи, если это потребуется (зная как собирались ПСы в свое время - это не удивительно!
)
Вообще-то при переключении вторая выбивает на ПСах довольно часто, обычно из-за зализанных зацепов 2-й передачи (при разгоне 1-й передачи, особенно если сцепление ведет, попросту не успевают упасть обороты и каретки зализывает, со 2 на 3 и дальше все включается нормально, т.к. скорость мотоцикла на них выше, и работа сцепления для них особой роли не играет).
Зализанные шестерни 2 передачи можно заменить, а можно аккуратно поправить зацепы кареток болгаркой (зацеп под углом - самозацеп), только равномерно - дешево и сердито
Прокладки между половинами быть не должно - лучше на компаунд или герметик (так осевое смешение между валами КПП будет меньше), фиксатор копира само собой должен быть без выработки - вот это как раз может быть одной из причин!
Пружинку жестче ставить не нужно, это ничего не даст, кроме затруднительного переключения, если даже она заметно растянулась, выкусите 1 - 2 витка, с любой стороны и поставьте на место.
Кратко изьяснятся не умею, возможно найдете полезные моменты, в моей практике такое было, если копир выставите правильно - в КПП полезете не скоро, а про вилочки совсем забудете
Затем - нет ли задиров и зализанных зацепов (обычно каретка 2-й передачи). Шестерни коленвала и корзины сцепления должны работать в одной плоскости (паралельно), - добиться с помощью рег. шайб.
Стальная пластина под корз. сцепл. должна быть ровной и плотно прикрученой к картеру, под ней стоят тонкие рег. шайбы подшипников валов КПП.
Скорее всего у Вас не правильно выставлен копирный вал - в левой половине картера под ним должны быть установлены тонкие рег. шайбы, в правой одна толстая, - толщину в левой части нужно выбирать експериментально, предварительно собрав коробку в левой половине и поочередно включая передачи, смотреть чтобы было равномерное зацепление в каретках шестерен каждой передачи, даже в ущерб первой передачи, если это потребуется (зная как собирались ПСы в свое время - это не удивительно!
)Вообще-то при переключении вторая выбивает на ПСах довольно часто, обычно из-за зализанных зацепов 2-й передачи (при разгоне 1-й передачи, особенно если сцепление ведет, попросту не успевают упасть обороты и каретки зализывает, со 2 на 3 и дальше все включается нормально, т.к. скорость мотоцикла на них выше, и работа сцепления для них особой роли не играет).
Зализанные шестерни 2 передачи можно заменить, а можно аккуратно поправить зацепы кареток болгаркой (зацеп под углом - самозацеп), только равномерно - дешево и сердито
Прокладки между половинами быть не должно - лучше на компаунд или герметик (так осевое смешение между валами КПП будет меньше), фиксатор копира само собой должен быть без выработки - вот это как раз может быть одной из причин!
Пружинку жестче ставить не нужно, это ничего не даст, кроме затруднительного переключения, если даже она заметно растянулась, выкусите 1 - 2 витка, с любой стороны и поставьте на место.
Кратко изьяснятся не умею, возможно найдете полезные моменты, в моей практике такое было, если копир выставите правильно - в КПП полезете не скоро, а про вилочки совсем забудете
fanatCZ400 Совершенно ВЕРНО изложено . Вся настройка от капира , все на левой стороне картера . Для удобства - без коленвала . По заключению - возможно возникшие зазоры устраняются от правой строны картера , дополнительными шайбами .
Чем меньше люфтов тем короче ход переключателя . При этом ни каках зажимов - все должно вращаться легко , все подвижные детали , начиная с капира .
Еще не забыть крепко притянуть вот ту корзинку , что на правой стороне , проверив штифт , может даже пересверлить на более плотный . При разбалтывании этого узла как раз перескакивают передачи . Ни нужно делать никаких окон в картере для подглядывания - все это глупости . Для кросса , лучше изменить 1ю передачю - уж больно она коротка . Я раньше показывал здесь - где-то есть .
dimooon По поводу косозубых шестерен - это ерунда . Прижимная пластина выгибается от тугого сцепления . Сцепление длжно быть легким при выжиме . Над этим надо работать . Поверте - имел большой опыт с ИЖами , в свое время .
. Настроенный ИЖ - не хуже ЧЗета .
Чем меньше люфтов тем короче ход переключателя . При этом ни каках зажимов - все должно вращаться легко , все подвижные детали , начиная с капира .
Еще не забыть крепко притянуть вот ту корзинку , что на правой стороне , проверив штифт , может даже пересверлить на более плотный . При разбалтывании этого узла как раз перескакивают передачи . Ни нужно делать никаких окон в картере для подглядывания - все это глупости . Для кросса , лучше изменить 1ю передачю - уж больно она коротка . Я раньше показывал здесь - где-то есть .
dimooon По поводу косозубых шестерен - это ерунда . Прижимная пластина выгибается от тугого сцепления . Сцепление длжно быть легким при выжиме . Над этим надо работать . Поверте - имел большой опыт с ИЖами , в свое время .
. Настроенный ИЖ - не хуже ЧЗета .
Ветеран выложи фото копира, вилочки 2 передачи(внимание на штифт) ну и кулачков. Посмотри ровные ли штоки вилочек. Подшипники в каком состоянии.
fanatCZ400 проблема перехода с 1 на 2 ещё и в большой разницы передаточных чисел между ними.
fanatCZ400 проблема перехода с 1 на 2 ещё и в большой разницы передаточных чисел между ними.
fanatCZ400 Спасибо за такой полноценный ответ.
dimooon Хорошо что напомнили про пластину,проверю ее состояние
sportmoto Спасибо за внимание и участие
kirich Штоки ровные,подшипники еще новые. сейчас пойду в гараж пофоткаю.
Но все же вопрос не раскрыт, откуда перескоки через передачу? Это основная проблема. Может я не правильно расставил акценты, но перескоки уже задолбали. [/b]
dimooon Хорошо что напомнили про пластину,проверю ее состояние
sportmoto Спасибо за внимание и участие
kirich Штоки ровные,подшипники еще новые. сейчас пойду в гараж пофоткаю.
Но все же вопрос не раскрыт, откуда перескоки через передачу? Это основная проблема. Может я не правильно расставил акценты, но перескоки уже задолбали. [/b]
из-за пластины может недовключаться, но как сказал sportmoto это может быть при выжиме сцепления. Тут сам механизм переключения глючит
Ветеран
Про перескоки - пепечитай ещё раз . Обязательный момент : при каждой фиксации капира - полное зацепление храповиков шестерен , включенной в данный момент . И переключатель нужно настроить так , что передача полностью включена , и он до упора . - Удачи .
Про перескоки - пепечитай ещё раз . Обязательный момент : при каждой фиксации капира - полное зацепление храповиков шестерен , включенной в данный момент . И переключатель нужно настроить так , что передача полностью включена , и он до упора .
- Удачи .внизу 1мм
[/img]
вилочка в идеальном состоянии
диаметр штыря 8мм
состояние канавок идеальное
![Изображение]()
на правой стенке полукруглое углубление определить природу появления сложно. Или фрезировка с целью улавливать пружинку, или набитое пружиной
[/img]
также виден точно износ на стакане
![Изображение]()
Может у кого есть знания по этим углублениям? Должны они быть на корзинке?
[/img]вилочка в идеальном состоянии
диаметр штыря 8мм
состояние канавок идеальное
на правой стенке полукруглое углубление определить природу появления сложно. Или фрезировка с целью улавливать пружинку, или набитое пружиной
[/img]также виден точно износ на стакане
Может у кого есть знания по этим углублениям? Должны они быть на корзинке?
В таком случае непонятно, чем отличается сцепление ПС от простой Планеты и зачем завод ставил на ПС термообработанную пластину вместо сыромятины Планетовской. Дело всё таки в осевом усилии в косозубой передаче.sportmoto писал(а): dimooon По поводу косозубых шестерен - это ерунда . Прижимная пластина выгибается от тугого сцепления .
Ветеран
http://piccy.info/view3/2371061/449e6b8 ... 2ab2/1200/ Выработка на лицо . Лучше замени , в крайнем случае наплавь сваркой и обработай .
Andr
Сцепление что на Планете , что на ПС , есть ерунда редкосная . Заглянте в ИЖ-49 - тоже самое , и еще раньше . А вообще все эти ИЖы - вернее вся их начинка - DKW образца 1932 года . И как оно может нормально работать - узел все тот же , а мощности выросли в несколько раз . Ижевский мотозавод - всего лиш ширпотреб при огромном оружейном предприятии , и врядли там чтото изменилось . Что-то далеко залез . Увлекся ... .
Еще - если все таки смущает прижемная пластина , то как вариант :
под нее ставится подшипник со стопорным кольцом по наруже , предварительно углубившись под это кольцо из внутренней стороны в посадочном месте картера . Но и это ничего не изменит , если в самой коробке бардак . С ИЖом нужно много работать , своего рада моделист - конструктор , развивает мышление .
------------------------------------------------------------------------------------
Попробовал иномарку - и очень долго себя уговаривал что ИЖ тоже мотоцыкл Повторюсь - с ИЖем нужно ОЧЕНЬ много работать , чтобы он соответствовал .
http://piccy.info/view3/2371061/449e6b8 ... 2ab2/1200/ Выработка на лицо . Лучше замени , в крайнем случае наплавь сваркой и обработай .
Andr
Сцепление что на Планете , что на ПС , есть ерунда редкосная . Заглянте в ИЖ-49 - тоже самое , и еще раньше . А вообще все эти ИЖы - вернее вся их начинка - DKW образца 1932 года . И как оно может нормально работать - узел все тот же , а мощности выросли в несколько раз . Ижевский мотозавод - всего лиш ширпотреб при огромном оружейном предприятии , и врядли там чтото изменилось . Что-то далеко залез
. Увлекся ... .Еще - если все таки смущает прижемная пластина , то как вариант :
под нее ставится подшипник со стопорным кольцом по наруже , предварительно углубившись под это кольцо из внутренней стороны в посадочном месте картера . Но и это ничего не изменит , если в самой коробке бардак .
С ИЖом нужно много работать , своего рада моделист - конструктор , развивает мышление .------------------------------------------------------------------------------------
Попробовал иномарку - и очень долго себя уговаривал что ИЖ тоже мотоцыкл
Повторюсь - с ИЖем нужно ОЧЕНЬ много работать , чтобы он соответствовал .Конечно не изменит, на косозубку ДКВшники не рассчитывали. Выгибает даже калёную пластину, забитые кулачки только помогают шестерням. Мёртвому припарки вся эти улучшательства.sportmoto писал(а): Andr
Сцепление что на Планете , что на ПС , есть ерунда редкосная . Заглянте в ИЖ-49 - тоже самое , и еще раньше . А вообще все эти ИЖы - вернее вся их начинка - DKW образца 1932 года .
Еще - если все таки смущает прижемная пластина , то как вариант :
под нее ставится подшипник со стопорным кольцом по наруже , предварительно углубившись под это кольцо из внутренней стороны в посадочном месте картера . Но и это ничего не изменит
------------------------------------------------------------------------------------
ИЖ тоже мотоцыкл
Еще раз - дело не в пластине .В свое время я с ИЖом разобрался , в плотном общении с ним изучил все слабые места и в дальнейшем у меня с этим мотором проблем небыло . Делал себе и многим ребятам в Украине - все работало отлично , еще в далеких 80х.
Может кто то сфоткать свою корзинку, чтоб наглядней было.Кстати на планете не такая же?
Эту корзинку имею ввиду
http://piccy.info/view3/2371061/449e6b8 ... 2ab2/1200/
Эту корзинку имею ввиду
http://piccy.info/view3/2371061/449e6b8 ... 2ab2/1200/
Ветеран
Одинаковая на всех ИЖах .
Одинаковая на всех ИЖах .