Перебірка/настройка підвісок Honda CR/CRF. Ділюся досвідом.

[TAb]

Огромное спасибо и респект. Не часто увидишь на форуме по настоящему что-то интересное. Если можно, немного видео вилки после затяжных трамплинов, и на "волне". В замедленном режиме вообще супер.

Дякую. На трампліни виїду найближчим часом, одразу закину відео роботи, щоб побачити як вилка себе поводить на вильотах, приземленнях/перельотах.
Волни поки є тільки одиночні і невеликі, зараз спробую знайти. Дане відео знімалося в режимі 60 кадрів в секунду, тобто вихідне відео можна заповільнювати в 2 рази, просто на цей раз зробив в повну швидкість. Кажіть ваші побажання - наступного разу врахую при монтажі, можу зробити й заповільнення.

[golod]

Ждем с нетерпением.

[TAb]

Ось, це з того, що є зараз.
https://www.youtube.com/watch?v=I-fTZ-bmvEA

[TAb]

Переглянувши відео склалося враження, що вилка іноді надто піднирює в поворотах, спричиняючи зміну траекторії у внутрішній радіус (англ. - oversteer). Хоча, як варіант, це дуже навіть може бути чайлонство пілота (перегальмовування, крутіння рулем). В їзді цього не відчувалося, вилка достатньо жорстка але податлива водночас і сидить високо в ходу. Якщо в майбутньому проявиться справді сильне піднирювання в пороротах - спробую закрутити на 2 кліки компресію, на крайняк приберу кросовер з basevalve, щоб додати низькошвидкісної компресії. Хоча повторюся - поки що в їзді негативних тенденцій не відчував.
Відео роботи вилки з заповільненням в ключових місцях:
https://www.youtube.com/watch?v=pyrZ7qgJ6tk

Щодо заднього амортизатора - працює добре, проте іноді збоку здається, що міг би сидіти понижче в ходу при вході в поворот. Спробую трішки повільніший відбій наступного разу.
В планах також поставити амортизатор Showa 50 mm і оцінити різницю в роботі з 46 мм Каябою, а також придбати check valve - гайку з клапаном на шток амортизатора, котра розділяє компресію і відбій для можливості їх точнішого налаштування.
Також є ідея спробувати занизити зад мотоцикла на кілька сантиметрів за допомогою штоку з посадочною вилкою від CRF або CR250 02-03 років (вони на 1 см коротші), хочу трохи занизити центр маси. Буду тестувати однак перед тим, як поставити, щоб заднє колесо не пробило крило.) Ну і, звісно, описуватиму всі зміни тут, може комусь стане в пригоді.
Скоро опишу зміни налаштувань гідравліки заднього амортизатора.

[Юра Т.]

То о чем многие не знают.
Изменением длины вот этой гантели (на Хонде кажется такая же по форме) добиваются проседание или поднятие задней части мотика. Меняется плечо в системе подвески заднего амортизатора, а стало быть и его режим работы. Что в свою очередь влияет на развесовку нагрузки и главное изменение угла вылета вилки!!! Угол выноса вилки влияет на управляемость мота и подбирается индивидуально под те или иные задачи (трассы,стиль управления).
Поищи инфо. Тоже интересная позиция в настройке подвески. А начинать надо только с установки правильных (под твой вес) пружин.
P.S. Гантеля http://www.ebay.com/itm/Devol-Lowering- ... d2&vxp=mtr

PP..SS..пишу с телеф. за термины не плюйтесь но надеюсь мысль понятна.

[MAX(CZ)]

Я кстати заменил линк (стоял завареный) на CR250, но линк на 3-2 мм короче, а значит сам треугольник выше давит в нижнее крепление аморта. Статический прогиб стал меньше, немного гайками сверху распустил пружину, сделал статический прогиб аморта 40 мм (нужно 35+-5), просто у меня и статический прогиб вилки 40 (нужно 25-40 мм).

Сколько вы себе ставите?

Также интересует кто реально покупает комплект пружин в вилку и аморт под свой вес в экипе или у всех +- подходит и погнали.

[Юра Т.]

98% купил как было и погнали!!!! 90% ваще не понимают о чем здесь написано!!!!!!!!!!! Проводил опрос- о том что масло в вилке меняется через 5 м/ч ваще никто не знает.

[TAb]

Изменением длины вот этой гантели (на Хонде кажется такая же по форме) добиваются проседание или поднятие задней части мотика. Меняется плечо в системе подвески заднего амортизатора, а стало быть и его режим работы. Что в свою очередь влияет на развесовку нагрузки и главное изменение угла вылета вилки!!! Угол выноса вилки влияет на управляемость мота и подбирается индивидуально под те или иные задачи (трассы,стиль управления).
Поищи инфо. Тоже интересная позиция в настройке подвески. А начинать надо только с установки правильных (под твой вес) пружин.
P.S. Гантеля http://www.ebay.com/itm/Devol-Lowering- ... d2&vxp=mtr

Так, я це все розумію. Пружини під вагу підібрані підходящі. Щодо заниження задка/зміни кута нахилу вилки - в Хонди кут вилки досить різкий, тому є можливість зробити його трохи пологішим без, думаю, негативного впливу на керованість в поворотах. Встановлюючи довший тягнучий лінк прогресії, ми, по-перше, занижуємо зад мотоцикла, по-друге, збільшуємо винос (пологіший кут нахилу) вилки, а по-третє - зміщуємо амортизатор в більш прогресивну частину ходу підвіски, оскільки сама прогресія влаштована таким чином, що при проходженні ходу за рахунок лінків віртуально міняється точка контакту амортизатора з маятником, таким чином міняється (зменшується) ричажність підвіски і, відповідно, збільшується її спротив до пробою. Моя ж задумка дещо дешевша, аніж тягнучий лінк, який Ви зазначили в своєму повідомленні - це використання штоку від 450 замість стокового, оскільки 450-ки мають коротше нижнє кріплення амортизатора, таким чином можна досягнути аналогічного ефекту, як від тягнучого лінка прогресії. Але зараз шток, котрий думав придбати, вже продали, тому поки що ця ідея відкладена до знаходження підходящого амортизатора/штока. Також на підході пружина для запасного амортизатора Showa, котрий також буде тестуватися на 125, думаю, зможу добитися від нього кращої роботи, аніж від KYB. Плюс на ньому стоїть пару тюнінгових штучок, які також цікаво затестувати, а саме більш жорстка пружина регулятора компресії і кільце прелоаду пружини з підшипниками.


До речі, пробував зазняти роботу задньої підвіски, щоб викласти тут, проте не добився бажаного ракурсу плюс відламав кріплення GoPro Є ще пару ідей, так що скоро, можливо, буде й відео роботи задньої підвіски

[Юра Т.]

Нет понятия правильно-неправильно. Есть -по другому!!!!! И зная и имея возможность менять особенности поведения мотика в той или иной комплектации (настройки) подбираем оптимальный вариант для себя или для конкретной трассы,покрытия или других задач. Например крутой угол вилки на короткой затыканной поворотами трассе даст преимущество и в тоже время будет крестить руль на длинных скоростных треках. Можно даже вести журнал.....
Но тут вмешивается самый главный фактор! УМЕТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОТОРЫХ ДОСТИГЛИ!!! Но это отдельная тема и спорить что главнее просто глупо!!!! Но тем не менее!!! Обязательно (если нет вменяемого тренера!!!) еще иметь видео со стороны так как например неправильная посадка в повороте или при торможении сводит на нет работу всех ёлинзов и марзочи к .....ну все поняли. Только работа и анализ в комплексе!!!!!

Вот сейчас скажу две крамольные мысли после чего реально быть преданным анафеме всеми посетителями форума. 1.Я считаю что не имея возможности настраивать( управляемые мозги,программы,ноут бук, МЕХАНИК СПОСОБНЫЙ РЕАЛИЗОВАТЬ ИЛИ МОТИВИРОВАННО ОТГОВОРИТЬ ТВОИ ПОЖЕЛАНИЯ и.т.д.) систему впрыска (инжектор) нет смысла менять карбюраторный мот на впрысковый!!!! 2. Все настойки двигателя 4-Т ( речь о настроенных двигателях-проскальзывающее сцепление, взрывная характеристика с самых малых оборотов и .т.д.)на выходе повторяют работу хорошего двухтактного мотора!!!! Так нафига???? Но то такое......

Автору темы респект!!! И главное-ДАВАЙ ИШЧО!!!!!!

P.S. Менять шток амортизатора для изменения характеристик его работы.... Да,если это касается непосредственно работы самого амортизатора. Но если идет разговор о настройки поведения мотоцикла в целом то слово за линком!!! Вы же не будете менять шток на гонке под ту или иную трассу!!! Мне кажется поэтому КТМ в свое время и вернулся к линковой системе потому что вернули ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ и простую функцию (возможность) настройки поведения мотоцикла.

PP..SS.. Тут есть один ооооочень интересный чел на форуме. Иногда выкладывает инфо о себе на ФейсБук..... Но доставать его делитантскими вопросами зная что все свои знания он получил не просто так ну думаю как минимум неприлично. Поэтому общаемся! Делимся мыслями!!! ДАВНО НЕ БЫЛО ТАКОЙ ИНТЕРЕСНОЙ ВЕТКИ!!!!

[golod]

Ребенок низковат, 85 высоковата, даже на "малом ходу", перья опущены до предела в траверсах, преднатяг моноамортизатора на min. Всеравно мот высоковат. Вопрос:
- Есть возможность изготовить новые горизонтальные линки (длиннее), в какую сторону измениться прогрессивность подвески, и стоит-ли городить огород?

[Юра Т.]

Однажды на гонке много лет назад обратил внимание что А.Морозов старший на старте запуская своего юного воспитанника подставляет ему деревянные кирпичики!!!!! где то 300х200 и высотой 150-200 мм Даже лямочки из брезента приделанные для удобства переноски после того как малой уехал.

Заинтересовало!!!! Но подойти спросить....вобщем не спросил. Но мне оч. интересно!!!!! Гугл в помощ!!!! Если на ютюбе посмотреть старты американской детворы 65-85 то вся стартовая линейка после них усеяна такими подставками для ног!!!! И пишут они буржуины на всяких своих сайтах что это только хорошо!!! Позволяет при тренировке меньше касаться земли ногой ( что является серьезной ошибкой!!!) и дополнительно вырабатывает чувство мотоцикла!!!!!

У нас девочка невеликого росточка пересела с 85 на 125....это пипец ловить её после финиша! Две недели назад( давно не видились) на тренировке спрашиваю-ну как???!!! Мот надо опускать??? Ответ- ты шо!!! привыкла!!! так удобно!!!

Заменой линка Вы просадите мот на 2-3 см. Если оно того стоит.....решать Вам. Я так думаю что если малой в состоянии проехать какое то время за рулем выполняя поставленную задачу тренером хоть на 50% то уже нормально!!! Вопрос времени... Но ценен в данной ситуации тот опыт который он получит!!!! Все равно о призах я так понимаю разговор не идет)))))))))

Для опустить.))) линк удлиняют. Открутите линк от треугольника и опуская мот увидите сколько надо. И обязательно прикинуть что бы новая деталь нигде не касалась при срабатывании всей подвески!!!!

Удаляя паралон из подушки седла получим -10 см минимум!!!!! Стандартный паралон снять и отложить. Набить временным.

ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ!!!! Я НЕ ИСТИНА В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ!!!

[TAb]

Ребенок низковат, 85 высоковата, даже на "малом ходу", перья опущены до предела в траверсах, преднатяг моноамортизатора на min. Всеравно мот высоковат. Вопрос:
- Есть возможность изготовить новые горизонтальные линки (длиннее), в какую сторону измениться прогрессивность подвески, и стоит-ли городить огород?

Занизити мотоцикл чи підлаштувати під потреби низького райдера по ідеї можна кількома методами:
- заниження підвіски (внутрішні проставки для вкорочення ходу, інші лінки, піднімання вилки в траверсах при заниженій задній підвісці)
- зрізання частини поролону сідла - найдешевший метод, котрий при цьому не впливає ні на підвіску ні на геометрію мотоцикла
- зміна позицій підножок та заниження підрамника - про таке тільки читав в огляді мотоциклів прорайдерів, думаю, самому можна заморочитися, але при умові розуміння ситуації та можливих наслідків
Опускаючи траверси при стандартній висоті задньої підвіски ви міняєте геометрію мотоцикла, якщо ви робите це для заниження - то слід при цьому симетрично занижати і зад мотоцикла. При цьому вилка має обмежену можливість налаштування по висоті. Прелоад пружини заднього амортизатора повинен бути в районі 8 мм, повністю розпущеною пружиною ви не доб'єтеся заниження мотоцикла.
Щодо лінка - теоретично довший лінк просто змістить ваш амортизатор в трішки більш прогресивну частину ходу, оскільки чим далі "серьга" (лінк, котрий кріпиться до аморта) відтягує амортизатор в бік осі заднього колеса (що і зробить довший лінк, котрий цю сєрьгу тягне) - тим більше потрібно зусилля, щоб його протискати. Відповідно, в повністю розпрямленому положенні амортизатор буде вже трішки далі від осі маятника, тобто в більш прогресивному положенні з меншою ричажністю. Не думаю, що це сильно вплине на відчуття при їзді, але й нічого конкретно зараз сказати не можу, оскільки сам не пробував, а вангувати не вмію.)

[TAb]

Юра, щодо розпитування професіоналів - ніхто нікого і не дістає, хіба що нашими дилетантськими постами в цій темі, але, як кажуть, чим багаті - тим і раді, ніхто тут не претендує на правоту, а якщо є якісь помилки - то тут всі готові до вислуховування конструктивної критики.)
З приводу "правильно-неправильно" згоден, в підвісках такого поняття немає. Основне, що я хотів спробувати експериментуючи з довжиною амортизатора - це занизити зад мотоцикла, оскільки саме збоку здається, що мот міг би сидіти понижче в ходу. Проте при цьому втрачається перша, найменш прогресивна частина ходу, тому поки, мабуть, просто спробую при наступній переборці ще трохи втихомирити відбій, оскільки я вже використовую його регулятор закрученим на 10 кліків від стокового положення. Плюс хочу прибрати ще трохи низькошвидкісної компресії. От написав це і подумав, що зараз, мабуть, зараз саме час описати те, що я міняв в задньому амортизаторі. Почнемо.
В амортизаторі ми маємо два клапани - один основний, знаходиться на штоку, другий - клапан регулятора компресії, знаходиться в самому регуляторі, котрий перепускає масло, витіснене штоком в бачок амортизатора. Налаштовувати будемо основний.
Розкручуємо всі настройки амортизатора на мінімум (найважливіше розкрутити відбій, щоб голка настройки тиском масла відтіснилася і відкрила отвір відбою, потім це вам знадобиться при збірці). Розбираємо амортизатор, витягуємо з нього шток з клапаном/пластинками. Протираємо/обезжирюємо для полегшення подальшої роботи. Якщо амортизатор до вас ніким ще грунтовно не перебирався/не налаштовувався, то на кінці штоку ви знайдете заводську завальцовку/розвальцовку. В 46 мм KYB (сток, Honda CR125 2007) вона виглядає як рівно розклепаний по верхній гайці шток, сточуємо його (я сточував в рівень з гайкою), акуратно, щоб стружка не попала всередину штока чи на пластинки (нотатка: на Showa шток розвальцований дещо по іншому і його потрібно знімати по краях, НІ В ЯКОМУ РАЗІ не зточувати в рівень з гайкою, запорете шток і він не буде нормально працювати на відбій).
Відео розбору амортизатора, на 6:45 і далі видно процес зняття розвальцовки, хоча можна було й поакуратніше з гайкою обійтися) Пам'ятаємо - на Showa знімаємо різьбу по краях, по чуть чуть доки гайка не відкрутиться.
https://www.youtube.com/watch?v=0_InEnom2ec
Розкручуємо верхню гайку, беремо викрутку або якусь іншу тонку трубку чи пластиковий хомут і акуратно перекидаємо туди весь вміст штоку, щоб не переплутати порядок розташування шайб/поршня.

Далі розкладаємо це все на чисту поверхню в тому ж порядку, в якому й знімали. Беремо мікрометр/електронний штангенциркуль і заміряємо кожну пластинку (зовнішній діаметр/товщину), паралельно все записуючи. Для зручності розуміння набору шайб їх завжди записують в порядку розташування від поверхні клапана, тобто від найширших до найвужчих. Будьте пильні, розділяйте всі пластинки, іноді вони злипаються докупи. Після того, як ви записали стокову (якщо хтось лазив всередину до вас, то, можливо, вже не стокову) конфігурацію пластинок можна приступати до аналізу набору і приблизної реконфігурації його під свої потреби.
Розглянемо стокову конфігурацію пластинок компресії і відбою окремо.
Почнемо з компресії.
Стоковий набір, 07 CR125:
40 х .2 (10) - низькошвидкісна компресія
32 x .1 (2) - кросовер
28 x .1 - кросовер
40 x .2
38 x .2
36 x .2
34 x .2
32 x .2
30 x .2
28 x .2
26 x .2
24 x .2
23 x .2
22 x .2
21 x .25
20 x .25
Тут ми маємо двохступеневий набір з кросовером, роль якого тут виконують дві 32.1 і одна 28.1 шайби. Таким чином, маємо 10 40.2 шайб низькошвидкісної компресії, котрі будуть реагувати на повільні рухи штоку/швидкості перетоку масла в амортизаторі. Далі кросовер і набір шайб високошвидкісної компресії з clamp shim 20.25 мм.
Важливий момент (!!!) - ваш шток працює не лише на відбій, але і на компресію, оскільки без спеціального механізму перекриття (check valve) отвір, котрий перепускає масло на відбої буде точно так само перепускати масло на компресії. Впливає це на низькошвидкісну компресію, оскільки перепускна спроможність отвору штоку обмежена, тому при збільшенні швидкості руху штока активуватимуться пластинки і гідравлічний спротив буде залежати вже від них, проте, на низькошвидкісних ударах закручений регулятор відбою буде досить сильно впливати на компресію. Можете це перевірити самі - закрутіть відбій повністю, спробуйте понатискати підвіску, потім розкрутіть регулятор і спробуйте знову. Різниця відчутна, чи не так? Тому, якщо ви надміру використовуєте ваш регулятор відбою є резон замислитися над підсиленнями набору шайб на відбій, якщо не хочете втрачати чутливість підвіски на низьких швидкостях.
Перейдемо до відбою.
Стоковий набір, 07 CR125:
36 x .2 (8) - "низькошвидкісний" відбій
25 x .1 - кросовер
36 x .25
34 x .25
32 x .25
30 x .25
28 x .25
26 x .3
24 x .3
22 x .3
Тут також бачимо кросовер, котрий відмежовує "низькошвидкісний" відбій від "високошвидкісного". Тут слід трохи зупинитися і деталізувати для розуміння ситуації. Поняття низькошвидкісного і високошвидкісного відбою є дещо іншими, аніж в компресії. Справа в тому, що тут не слід розглядати ці поняття як залежні від швидкості удару, котрий спричиняє до швидкого чи повільного руху штоку/клапана. Відбій є функцією пружини, тому верхній (низькошвидкісний) набір шайб, розташований до кросовера, є по суті відбоєм в початку ходу, коли спротив пружини найменший і потрібно менше спротиву гідравліки для активної роботи підвіски. По мірі проходження ходу в пружині накопичується все більше енергії, яку вона віддає на відбої, тому в кінці ходу вже включається повноцінно високошвидкісний набір шайб, котрі заповільнюють зворотний рух амортизатора в кінці його ходу, де пружина віддає більше енергії і спричиняє до швидшого зворотнього руху штоку. Таким чином, маючи двохступеневий набір шайб можемо добитися більш активної роботи в початку ходу і при цьому зменшити вірогідність сильного відбою при спрацьовуванні на повний хід.
Проблеми, котрі пробував вирішити:
- підбивання на вигальмовуванні
- погана робота на високошвидкісних ударах, нерівностях з гострими краями
- жорстка робота на послідовних повільних ударах на нерівностях при виході з повороту
- занадто слабкий високошвидкісний відбій (даний аспект порадили виправити користувачі форума, з якого брав інформацію, переглянувши свої відео справді помітив надміру швидкий відбій в кінці ходу)
Скажу чесно, чомусь з амортизатором мені було важче інтуїтивно пробувати щось налаштовувати, аніж в випадку з вилкою. Використав набір шайб, котрий порадили форумчани.
Компресія, модифікована (зміни виділено товстим шрифтом):
40.2 (7)
32.1 (2)
28.1
40.2
38.2
36.2
34.2
32.2
30.2
28.2
26.2
24.2
22.2
20.25
21.25 - неактивна
23.2
40.2 (3)
Для полегшення спрацьовування амортизатора на низькошвидкісних ударах (нерівності при виході з затичного повороту) прибрав три шайби з низькошвидкісного набору. Окрім цього розраховував, що зменшення низькошвидкісної компресії допоможе тримати амортизатор внизу ходу при вході в поворот для утримання геометрії мотоцикла. Для покращення поглинання високошвидкісних ударів прибрав 21.25 і 23.2 шайби з високошвидкісного набору. Всі прибрані шайби розмістив в реверсному порядку під clamp shim (нагадую - це найменша шайба в наборі, об котру "вигинаються" всі вищенабрані шайби), зробив це для утримання висоти набору та й просто для того, щоб в разі чого повернути їх на місце.
Відбій, модифікований:
36.2 (8)
25.1
36.3
34.3
32.3
30.3
28.3
26.3
24.3
22.3
Як бачимо, тут було замінено всі шайби товщиною 0.25 мм на 0.3 мм, щоб "усмирити" амортизатор в кінці ходу для більш стабільної поведінки підвіски на сильних ударах.

Одразу опишу відчуття. Заднім амортизатором я не настільки задоволений, як вилкою. Він став краще себе поводити, порівняно зі стоковим, особливо на високошвидкісних ударах, а також на вигальмовуванні. Проте мені все одно не вистачає низькошвидкісного відбою, хочеться, щоб підвіска трішки більше трималася внизу ходу, особливо при вході в поворот, при цьому не хочеться надміру використовувати регулятор відбою, котрий в мене зараз, як я вже писав, закручений фактично на 10 кліків більше, аніж стокове його положення. Параметри амортизатора: масло - 3wt, азот - 10 bar, пружина 4.7 кг/мм, статичне просідання в районі 30 мм, просідання зі мною - 100 мм. Налаштування регуляторів: відбій 14 кліків (сток 20-24), низькошвидкісна компресія 12 (сток), високошвидкісна зараз повністю розкручена.
При наступній переборці спробую додати кілька шайб низькошвидкісного відбою, компресію чіпати не буду. Також вже прийшла пружина 4.7 кг/мм на мій запасний аморт Showa, потрібен ще бушинг і пару пластинок. Хочу дозамовити пружину 4.6 кг/мм, спробувати як себе поводитиме підвіска з нею. Поки що все, детальніші відгуки будуть пізніше, оскільки так ще й не виїжджав на трампліни, зате тестував фрістайлову підвіску і можу сказати, що там все вийшло просто чудово.

[Юра Т.]

По поводу профессионалов я имел в виду что очень хотелось бы и их мнение!!! Все таки сейчас накладно что то пробовать методом проб и ошибок. А так конечно завидую Вашему упорству!!! В хорошем смысле этого слова!!!

P.S. Очень интересно как ведут себя различные масла в одном и том же аморте!!!

[MAX(CZ)]

Дякую, дуже цікаво. А у мене є маленьке питання до всіх знавців:

Задний аморт при зажатии отбоя прямо визуально видно как задняя подвеска медленно разжимается.

А как определить визуально или по поведению нормально ли работает отбой в вилке или не достаточно? Влияет ли как то полностью затянутый (закручено на max) отбой на сжатие или нет? Что можно попробовать если не хватает отбоя вилки, например залить масло 7.5?
Вилка старенькая обслуженная Showa twin chamber.
Возможно ли причина забитых запястий быть в нехватки залипания отбоя, типа быстро вилка отбивает?