MOTOCROSS.UA

разколол недавно мотор,не зацеплялась 4 передача,обнаружил что стопора колец на поршне 2 из 3 раболтаные и шатаються,один даже вынул пальцем...подскажите как правильно поступить чтоб не запороть цилиндр

Заменить поршень

на маккаке обычной я просто вкручивал на горячую болтики потом обрезал надфильком подганял.и не выпадали ни разу и не розбалтывались

Аналогично было на старом поршне... Такая срань только на коперативных поршнях случается... Как правильно написал Дима, лучше менять поршень!

Поршень не меняй, в кооперативных поршнях это нормальное явление. Сделай так - в собраном состоянии на двигателе, сделай маркером или карандашом засечки на днище поршня четко посредине между боковыми кромками выпускного и продувочного окон, потом по этим засечкам сделаешь новые стопора.

Дальше, выйми те которые болтаются, или если не вынимается, - возьми аккуратно через мягкий материал зажми в тисках поршень, и сверлышком высверли их полностью, потом эти отверстия заглуши штифтами из алюминиевой проволоки (заточи прутики на конус, запрессуй до упора, остальное аккуратно среж, не нарушая поверхность канавок).

Потом из обычных гвоздей (или стальной проволоки), диаметром (где-то 2,2-2,5мм) на той стороне поршня, где стоял 1 стопорок - относительно засечки маркера сделаешь 2 новых, а где были 2 - там сделаешь 1 новый (на второй канавке, по моему) - КОРОЧЕ ПОМЕНЯЕШЬ МЕСТАМИ.

Новые стопора делаешь точно также, - проволку надфилем стачиваешь на конус (длина конуса примерно 5-7мм), сверлишь новые отверстия в поршне - новая дырка должна захватывать половину основания канавки, и сам стопор тоже по высоте должен выступать на половину своего диаметра.

Запрессовываешь новые стопорки до упора, можно молоточком, держа поршень в руке, но аккуратно, чтобы не расколоть саму канавку, затем срезаешь лишнее и доводишь надфилем до основания поршня,
ЗА СЧЕТ ПОСАДКИ НА КОНУС И СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ, ТЫ ИХ ПОТОМ ЗУБАМИ ОТ ТУДА НЕ ВЫТАЩИШ.
Удачи!

огромное спасибо!!!!так и сделаю!!!но вопрос:зачем сверлить новые если можна заделать старые.из-за того что они раздолбаные?
и я немного не понял,что новая дырка должна захватывать половину основания канавки...так на какую глубину сверлить..относительно как старые?

Еще вопросик. При установке поршня от ЧЗ на 82 мм какая будет степень сжатия? Головка обычная.

Однозначно сказать сложно, там куча факторов - посчитай сам: в ВМТ заливаешь масло через свечное отверстие до половины свечной резьбы шприцом (можно 20-ти кубовым, или мензуркой), обьем залитого масла - будет обьем камеры сгорания, потом считаешь рабочий обьем (3,14х(радиус поршня в квадрате)хход поршня) - короче геометрия (около 396сс), затем плюсуешь значения рабочего обьема и камеры сгорания - результат делишь на обьем камеры сгорания - получаешь фактическую степень сжатия своего мото.
От себя добавлю, что при подобных экспериментах, у меня выходило около 14 (я голову подрезал), сначала радовался, потом когда завел - пробило катушку зажигания, подумал что была полуживая, заменил - опять просадило. Поставил прокладку толще - при 13 работал хорошо, правда грелся, но тягу поднимало прилично. Коленвала хватило на два сезона, а поршневая (396сс) по зазорам была в порядке, ну и расход с JIKOV 36мм - около 10-11л/100км. Вот так

а коленвал у тебя новый был и каков режим эксплуатации был. Какое масло заливал и свеча какя была? И какое зажигание было?

Вал был не новый, но с малым люфтом, средняя скорость около 90 (но бывало, что наваливал до упора), масло - синтетика (1:40), свеча А23, зажигание - сначала родное батарейное, потом БСЗ от 8-ки.

Для эндуро ПСовый мотор годится, для шоссейки - слабый ресурс и вибрация, хоть что с ним не делай. С поршнем от ЧЗ 380 рвет очень даже неслабо, но не долго и постоянно греется, если ехать больше или меньше 80-90км/ч. Для шоссейной езды лучше поставить 18-ти зубовую звезду.

Понимаешь, можно сделать больше зазор между поршнем и цилиндром (больше 0,04мм), но тогда поршень будет торохтеть, меньше - будет прихватывать. Слабое охлаждение, в принципе, он и с родным поршнем перегревается, а тут 82мм, да и потом с родным карбом (даже Микуни), эфект не тот...
Скорее всего из недорогих поставишь JIKOV от кросс. ЧЕЗЫ, а у него апетит будь здоров, и обьем свое возьмет!
Да, это из личного опыта, может у пацанов на форуме по другому, поспрашивай...

Да были у меня дорожные ПСы, то ты всё правильно говоришь. Этот двиг станет на ЧЗ. А вот с этим поршнём столкнулся первый раз и беспокоюсь коленвале, сколько он выходит. Поршневая проточена и хонингована, поршень новый оригинал, в поршне сделано отверствие напротив впуска, вал прессованый ,,японский,, - новый шатун + сепаратор + палец(советское) подшипник правый двухрядный от явы. Зажигание будет от минска и карб Микуни 34 мм. Насчет перегрева, буду пробовать добавлять метанол, ну и масло синтетика. Я спрашивал какой примерно пробег у тебя был до кончины вала.

Пробег? Не помню, около 6000км, может в твоем случае проживет и дольше, все равно как для одноцилиндрового это очень большая тепловая нагрузка...А насчет зажигания от Минска, в родном исполнении оно нормально не работает, сам проверял - слабо прожигает смесь, когда холодный, после прогрева чуть лучше, но не то...
с родным ПСовым и то лучше, но АКБ !
Возможно надо переделать коммутатор, оно очень инерционное и обрезает обороты... Поройся в нете по поводу "схемы Войтенко", "Раскрути до 15", там что то было кажется... Удачи!

и ещё вопрос:где можно достать стопора пальца поршня на 18 мм.у кого есть?

Я так понял он обьективно хуже едет на минском зажигании? Те схемы увеличивают только обороты, на качества искры вроде не влияют.